Alice nel Vallone delle Meraviglie - Trono di Osiride

Da Forno Alpi Graie percorrere la strada che porta al Santuario della Madonna Nera e parcheggiare in prossimità del bivio con il Vallone di Sea.

Incamminarsi sulla strada che poi diviene sentiero in direzione del Bivacco Soardi-Fassero (segnavia n. 308), superare l’inconfondibile "Torre di Gandalf" e proseguire quindi fino al pianoro dove sorge l’alpeggio di Balma Massiet, a quota 1500 m circa. Invece di andare fino al ponte di Balma Massiet, se le condizioni del torrente lo permettono, conviene guadare più a valle, saltando tra due pietroni (cautela). Il guado è posto di dove c’è l’evidentissimo grande masso triangolare dei boulder "Polvere di stelle" (ometti per indicare il guado). Risalire il torrente in direzione Balma Massiet prendendo la seconda pietraia (quella più a destra guardando la parete) (ometti e qualche sbiadito segno di vernice rossa) e arrivare contro lo "Schienale". Salire quindi a destra fin contro la parete dove si reperisce una traccia che la costeggia tutta e che porta abbastanza agevolmente allo spigolo del Bracciolo Destro, oltrepassarlo e sulla breve rampa che conduce alla cengia da cui parte "Docce Scozzesi" si nota un anfratto a V rovesciata che si chiude in fessura. Ci si trova esattamente sotto la direttrice di un evidentissimo e netto diedro (spit-fix in partenza) (1h 15’).

L1: salire la V rovesciata e la successiva fessura. Primi metri duri e boulderosi. Superata la fessura si perviene a una zona facile e per blocchi si giunge alla terrazza rocciosa di sosta. Difficoltà 6b+
L2: salire il successivo diedro dalle forme perfette e regolari con arrampicata via via sempre più difficile ed aggettante. Friend medio piccoli in partenza. Difficoltà 6c+
L3: proseguire con magnifica arrampicata nel successivo diedro fessurato. Una lunga e regolare fessura di incastro di mano, uno dei tiri più belli di Sea in questo stile. Alcuni spit-fix limitano l’utilizzo di misure tutte uguali. Utilizzare il n°3 in partenza poi n°1 e 2, meglio doppi. Difficoltà 6b
L4: dalla sosta con un passo difficile in aderenza afferrare delle tacche sopra lo spit-fix che permettono di traversare a destra. Proseguire la traversata che si fa via via più facile fin sotto un evidente diedro. Difficoltà 6c per il passaggio iniziale poi 5c, la libera è più facile per il primo che per il secondo di cordata
L5: questo tiro è della via "Opzione Zero". Risalire il diedro vincendo subito dei difficili passaggi in partenza. Dove il diedro finisce vincere sulla destra tre successivi ribaltamenti di difficile impostazione, sul secondo pinzare lo spigolo e aiutarsi con una tacca alta (passaggio di 7a). Si perviene sulla stretta cengia erbosa pochi metri a destra della sosta di "Incastro a Mario". Difficoltà 6c e un movimento di 7a
L6: traversare facilmente camminando a destra (un vecchio chiodo in posto) fino a un’ampia terrazza rocciosa dove si trova la sosta nuova affiancata a quella con gli spit-roc verdi de "Il Mandato del Cielo".
L7: questo tiro è della via "Il Mandato del Cielo" (spit-roc verdi). Salire il diedro cieco e strapiombante sopra la sosta in A1 per i primi tre spit-fix. Da qui è possibile proseguire in libera con difficile arrampicata sul successivo muro a tacche (7a+), ci si sposta quindi a destra su una cornice ritrovandosi sotto un muro liscio, da cui si esce sul suo bordo di destra (passo in A0). Continuare quindi verso sinistra fino a una terrazza rocciosa (6c). Difficoltà 7a+ e A1
L8: dalla sosta salire il muro nero a gradini a sinistra fino a portarsi sul ripiano roccioso dove arriva "Docce Scozzesi", alla base di un pilastro a fil di spigolo inciso da una netta e larga fessura (utile il friend n°3). La via "Docce Scozzesi" prosegue nel diedro a destra più appoggiato, salire invece la fessura e proseguire in grande esposizione sullo spigolo soprastante. Un ultimo ostico ribaltamento in placca (stare a sinistra dell’ultimo spit-fix e poi fidarsi dell’aderenza) permette di arrivare alla sosta, posta in prossimità dell’uscita del diedro di "Incastro a Mario". Difficoltà 6c
L9: probabilmente è l’uscita originale di "Opzione Zero". A destra si nota la larga fessura dell’uscita di "Docce Scozzesi", a sinistra sullo spigolo gli spit-fix da 8mm dell’illogica e pericolosa uscita di "Incastro a Mario", salire invece dritti sopra la sosta e poi a destra in un diedrino giallastro fessurato che permette di superare un gradone. Da qui più facilmente alla sosta di "Incastro a Mario" che coincide con la prima calata. Difficoltà 6a

Con tre doppie lungo "Incastro a Mario". La prima lunga, la seconda breve fino alla cengia mediana e l’ultima di 55m fino alla base

Materiale in posto: 66 spit-fix comprese le soste
Materiale occorrente: 14 rinvii, una serie friend BD dal n°0.1 al n°3, doppi n°0.3, 0.5, 1, 2. Corde 60 m.

Data pubblicazione: 29/08/2024